連載コラム「OZU活のすすめ」第32回　～グルメ編　小津安二郎が愛した東京土産～

2026/11/12

皆さまこんにちは。OZU活のすすめ第32回は、小津監督ゆかりの東京土産をご紹介します。これまでOZU活のすすめでは、築地、日本橋、上野、銀座と小津監督が愛した東京の名店をご紹介しました。しかし、東京にはまだまだ小津監督お気に入りのグルメが沢山あります。今回はお土産に焦点を当て、小津監督の思い出とともに江戸から受け継がれる伝統の味を堪能します。

まずは、江東区亀戸にあるくず餅の老舗「船橋屋　亀戸天神前本店」を訪れました。亀戸天神のすぐそば「蔵前橋通り」に建つ船橋屋の店先には美しい藤棚が設えられ、春には見事な花を咲かせます。

船橋屋は文化2年（1805年）、梅と藤の名所として名高い亀戸天神の境内で創業しました。初代当主の勘助は、故郷・下総国特産の小麦を使い、湯で練った小麦でん粉をせいろで蒸し、黒蜜ときな粉をかけたくず餅を売り出しました。勘助のくず餅は花見に訪れる参拝客の評判となり、江戸名物の一つに数えられるようになりました。

天井が高く広々とした喫茶スペースでは、名物のくず餅を始め季節のあんみつなどを楽しむことができます。私も早速くず餅を一皿お願いしました。

関西風の「葛餅」は葛の根から精製した葛粉で作られますが、関東風の「くず餅」は小麦粉のでん粉質を発酵させて原料とします。船橋屋では良質な小麦粉を水で練ってグルテンを洗い流した後、昔ながらの木樽で450日間かけて熟成させます。でん粉質をじっくりと乳酸菌発酵させることで、くず餅特有のほのかな酸味としなやかな食感が生まれます。

美しく盛られたくず餅に黒蜜をとろりと回し掛け、きな粉をたっぷりとまぶしていただきます。柔らかさの中にもっちりと弾力があるくず餅と、黒糖のコクを生かしたまろやかな黒蜜が見事に調和しています。風味豊かなきな粉も船橋屋のこだわりです。深く焙煎を入れて粗挽きにすることで黒蜜とよく絡み、くず餅を口に運ぶ度にきな粉の香ばしさがふんわりと鼻をくすぐります。

昭和34年公開の『お早よう』に、船橋屋のくず餅を連想させるセリフがあります。『お早よう』は、郊外の新興住宅地に暮らす人々の日常を描いた作品。ご近所付き合いの難しさや些細な事から始まる親子喧嘩など、どこの家庭にも起こる出来事がユーモラスな視点で描かれます。子供達の間では、おでこをつっつかれるとオナラをするという遊びが流行中。いつでもオナラを出せるようにと日々研究に余念がありません。

子供達の憧れはオナラを自在に操る善ちゃんの父・大久保善之助さんです。「お父さんガス会社行ってンだもん、うまいわけだよ」と善ちゃんは皆に自慢します。善之助さんは妻のしげさんを呼ぶ時もオナラを使います。朝のひと時、身支度をしながらブーッとオナラをすると、しげさんが台所から顔を出します。

し　げ「なァに？」

善之助「アア、あのねえ、今日亀戸の方へ行くけど、葛餅（ママ）でも買ってくるか」

し　げ「そうねえ、買ってきてよ。—――いいお天気ねえ」

大久保家では夫婦のコミュニケーションにもオナラが使われているというコミカルなシーンです。外回りの日にはお土産を買ってきてくれる家族思いの善之助さん。この日は仕事から帰ったら皆でくず餅を囲むのかと思うと微笑ましいですね。

お土産用の箱には、食べやすく切り分けられたくず餅が美しく並びます。黒蜜の容器は船橋屋の屋号に因んだ可愛い船型をしています。伝統の味を家庭で手軽に味わえるのが嬉しいですね。ところで、くず餅が一番美味しい季節をご存知ですか？それはまさに秋。くず餅は冷やしすぎると固くなり、独特の弾力や食感が損なわれてしまいます。秋の涼しい気候が、くず餅の美味しさを楽しむのに最も適しているそうです。冷やさずそのままいただくことで、くず餅本来の柔らかさともっちりとした口当たりを堪能することができますよ。

小津監督はお気に入りの飲食店を小さな手帳に書き留めていました。通称「グルメ手帖」と呼ばれる2冊の手帳に、小津監督の故郷・深川に程近い和菓子の名店が記されています。地下鉄茅場町駅から徒歩数分。中央区新川にある「梅花亭　霊岸島本店」を訪れました。

梅花亭は嘉永3年（1850年）、初代当主の森田清兵衛が日本橋大伝馬町に創業しました。現在の地に店を構えたのは明治時代のこと。隅田川、日本橋川、亀島川と3つの川に囲まれたこの地は、寛永元年（1624年）に霊巌雄誉上人（れいがんおうよしょうにん）が隅田川の中州を埋め立て、霊巌寺を建立したことから「霊岸島」と呼ばれていました。昭和に入って地名の統合が行われましたが、梅花亭は現在も「霊岸島本店」の名を残しています。

初代当主の清兵衛は、菓子作りに西洋の技法を積極的に取り入れました。長崎帰りの蘭学者・宇田川興斎師から、西洋人が好んで食べる「焼き菓子」の話を聞いた清兵衛は、当時は大変珍しかったパン窯を手に入れ、白餡を薄皮に包んで焼き上げた菓子を作り出します。嘉永6年（1853年）、浦賀に黒船が来航した直後に「亜墨利加（アメリカ）饅頭」と名付けて発売され、大変な話題となりました。白餡の優しい甘さと胡桃の香ばしさが口中に広がる亜墨利加饅頭は、梅花亭を代表する銘菓の一つです。

明治時代初期に誕生したのが、どら焼きのルーツといわれる銅鑼焼（どらやき）です。2枚の皮で餡を挟むどら焼きとは異なり、一枚の皮で餡を包みこむ独特の形が特徴です。八代目当主の望月実千さんが伝統の製法を教えてくださいました。丸めた餡を生地に潜らせ、お箸で掬い上げて銅板に乗せます。餡にまとわせた生地が銅板に広がり、丸い銅鑼の形に焼き上がります。箸を使うことで余分な生地を落とし、丁度いい分量の生地が掬えるのだとか。昔ながらの手焼きのため、形にも少しずつ個性が生まれるそうです。

江戸の頃、将軍が船で御成（おなり：外出）をする際は、絢爛豪華な朱塗りの御座船（ござぶね）が使われました。周囲には何艘もの船が随伴して船団を組み、銅鑼や太鼓の鳴物で音頭をとって航行しました。銅鑼焼は、二代目当主の森田清兵衛が隅田川をいく御座船の銅鑼に着想を得て誕生したと伝えられます。江戸の情景を偲ばせる銅鑼焼。一時は製造が途絶えたものの平成10年に復刻され、再び梅花亭の名物として親しまれています。

明治時代中期に誕生した「三笠山」は、青えんどう豆の餡を生地で包み、きつね色に焼き上げたお菓子です。しっとり柔らかい皮と若草色の餡の上品な甘さに思わず顔がほころびますよ。奈良の若草山を想って創られたという三笠山。古都の春を表す鮮やかな餡の色に伝統の技が生きています。

小津監督が深川で暮らした頃の日記には、父・寅之助さんや弟の信三さんと霊岸島を訪れた記述が見られます。蒲田撮影所に通う通勤ルートであった永代橋にも近い梅花亭は、小津家にとって馴染みの菓子店だったのかもしれません。小津監督がよく散歩に訪れた深川不動堂の参道「人情深川ご利益通り」には、75年の歴史を持つ梅花亭深川支店があります。小津監督ゆかりの地を巡る際はぜひ訪れたくなる名店です。

次は台東区浅草橋にある佃煮専門店「鮒佐」を訪れました。鮒佐の創業は文久2年（1862年）。この地で160年以上の歴史を重ねる佃煮の名店です。

木の温もりに包まれた店内には美味しそうな佃煮の香りが漂います。正面には美しく磨かれたショーケース、左右の棚には木製の折箱や曲物がずらりと並び、整然と整えられた店先に老舗の風格を感じます。

佃煮の掛け紙には、四手網（よつであみ）を使ったしらうお漁の様子が描かれています。隅田川に浮かぶ佃島で誕生した佃煮は、漁師達が売り物にならない雑魚を塩で煮詰めた素朴な保存食でした。初代当主の佐吉は、塩の代わりに故郷・下総国の醤油で佃煮を作ることを思いつきます。更に、素材本来の旨みと口当たりを生かすために、魚や貝を種類ごとに選り分けて煮込むという新しい製法を考案しました。

五代目当主の大野佐吉さんに佃煮の製法をお聞きしました。仕込みには昔ながらの「へっつい（かまど）」と薪を使用します。佃煮作りには薪火特有の繊細な火力調整が欠かせません。樹種や天候、組み方によって燃え方が変化する薪の扱いには熟練の技術を要します。鮒佐では当主自らが火をおこし、釜前で仕込みを行うのが創業からの伝統です。

鮒佐の味を支えるのが、素材の旨みが染み込んだ自慢のタレです。長い歴史の中には関東大震災、太平洋戦争による休業と、2度に渡るタレの喪失がありました。現在のタレは戦後に営業を再開した昭和22年から使い続けています。鍋にタレと生醤油を入れ、丁寧に下処理をした素材を煮込んでいきます。火を入れる時間は20分程。素材が硬くならないよう短時間で仕上げることが大切だそうです。仕込みの際に味見はしません。味覚は作る人の体調や好みによって変化するもの。大野さんは薪の火を調節し、鍋に沸き立つ気泡や素材の照りを見極めることで伝統の味を守り続けています。

昆布、ごぼう、あさり、海老、しらす、の佃煮が美しく盛られた詰め合せ。しらすとあさりは身がふっくらと柔らかく、海老とごぼうはパリパリとした歯ごたえを楽しめます。詰め合わせは折詰と曲物があり、注文を受けてから店頭で詰めてもらえます。包みを開けるとふわっと立ち昇る木の香りに心尽くしを感じますね。

鮒佐の佃煮は、浅草橋にお住まいだった小津組のカメラマン厚田雄春さんのお土産として小津監督の日記に登場します。また、脚本執筆のために滞在した茅ヶ崎館や蓼科高原の雲呼荘を訪れるお客が持参することも多かった様子。もちろん、グルメ手帖にも鮒佐の名が記されています。

昭和31年10月、映画監督の井上和男さん等が友人達と雲呼荘を訪れます。小津監督と脚本家の野田高梧さんは、若者達と一緒に蓼科山の裾野に広がる八方台でハイキングを楽しみました。「利市製のおむすびと鮒佐のツクダニ、意外にうまく、みんな大いにパクつく。」野田さんは蓼科日記に、八方台で食べたお弁当と皆の旺盛な食欲について記しています。井上監督も「八方台で食べたオムスビの美味かったこと。」とハイキングの思い出を書き残していました。秋空の下、蓼科山を見上げながら頬張るおにぎりと江戸好みの佃煮は格別の美味しさだったのではないでしょうか。

キリッと醤油を効かせた鮒佐の佃煮はおにぎりやお茶漬けにすると塩分がほどよくなり、素材の豊かな風味を味わえます。夏場は冷やご飯をさっと流してぬめりを取り、小さく砕いた氷と冷たい水で「冷やし茶漬け」にするのもお勧めだそうです。注いだ水に佃煮の旨みが溶け出し、食欲がない時でもサラリと美味しくいただけますよ。

最後に、千代田区神田小川町にある「笹巻けぬきすし総本店」を訪れました。創業は元禄15年（1702年）。戦国時代に殺菌力の高い笹の葉に飯を包んで兵糧にしたという故事に着想を得て、初代当主の松崎喜右衛門は、塩と酢で締めた魚介と酢飯を笹の葉で巻いたすしを考案しました。

「けぬきすし」という名は、創業の頃に来店した旗本や大名達が、魚の小骨を毛抜きで抜いている様子を興がり、けぬきすしと呼び始めたことに由来します。当時の絵草紙には、御殿勤めをする人々が宿下りの際に家づと（土産）として、けぬきすしを持ち帰る様子が描かれました。

けぬきすしの高い保存性は、酢と塩をたっぷり使う調理法にあります。すし飯は酢と塩を効かせ、おはぎのように粘りを出して仕上げます。ネタにする魚は塩漬けにして１晩寝かせ、その後2回に分けて酢で締めます。まずは酸味の強い一番酢に１日漬け、少し酸味を弱めた二番酢に３〜４日漬け込みます。

けぬきすしは関東大震災後に創業地の人形町から神田小川町に移転しました。十三代目の御主人が守り続ける製法は創業当時から変わりませんが、現在は昔に比べて酢と塩の量を控えめにしているそうです。お土産は少量の5個入から販売しているので、気軽に伝統の味を楽しめます。店内のお席でけぬきすしを味わうこともできますよ。

お土産を購入すると「箱を横にしていただいても大丈夫ですよ」と声をかけてくださいました。笹に包んできっちりと詰められたけぬきすしは、箱を傾けても崩れる心配がありません。型崩れを気にせずお土産を持ち運べるのは大変ありがたいですね。

包みを開けると、クマザサの爽やかな香りが鼻をくすぐります。すしダネは鯛、海老、おぼろ、薄焼き卵、かんぴょう海苔巻、光り物、白身の7種類。光り物と白身は季節ならではの旬の魚が使われます。醤油とごま油を効かせた薄焼き卵は江戸時代から変わらぬ味付け。海老入りのおぼろはほんのり甘くて上品な味わいです。キリッと効いた酢と笹の香りに食欲が刺激され、ついつい手が伸びるけぬきすし。次はどんなネタが出てくるかと笹の葉を開くのが楽しくなります。

グルメ手帖への記載はもちろん、小津監督の日記や蓼科日記に度々登場するけぬきすしは、小津監督好みの江戸の味だったのでしょう。

昭和31年7月、『秋日和』や『秋刀魚の味』で美術工芸品考撰を務めた北川靖記さん等が雲呼荘を訪れました。野田さんは蓼科日記に『土産の「ちまきずし」「笹巻」など、まことに東京の味なり。』と記しています。皆でけぬきすしを囲みながら歓談する様子が目に浮かびますね。野田さんの妻・静さんはけぬきすしが好物で、昭和32年の蓼科日記には「静子は恒例の笹巻を抱えこむ。」という微笑ましい記述も見られます。

小津監督が愛した東京土産を堪能した今回のOZU活。江戸前の魚介類を始め下総国の小麦や醤油など、関東の風土が育んだお土産は、どれも江戸の豊かな食文化を伝える逸品です。名物を生み出した先人達の知恵や江戸の情景に思いを馳せながら、伝統を守り伝える方々の温かさに触れた街歩きでした。皆さまはどのお土産が気になりましたか？東京を訪れたらぜひ小津監督が舌鼓を打ったお土産をお手に取ってみてください。

文：ごとう　ゆうこ